Список форумов ВТОРАЯ  ЖИЗНЬ  СТАРОГО  РАДИО

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО РАДИО


 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Окрашивание древесины, лакировка и полировка
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО РАДИО -> Технологии. Реставрация корпуса.
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
lisovin Дмитрий


   

Зарегистрирован: 07.06.2010
Сообщения: 3017
Откуда: Луганск

СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 12:09 am    Заголовок сообщения: Окрашивание древесины, лакировка и полировка Ответить с цитатой

Другим видом декоративной отделки является углубленное химическое крашение древесины. При химическом крашении краситель проникает в толщу древесины на 2—10 мм, в зависимости от применяемой технологии. Это позволяет делать механическую обработку после окраски, выявляя тонкости текстуры древесины, а также осуществлять прозрачную отделку. Крашение древесины подразделяется на слабое и насыщенное.
Обычно процесс химической окраски древесины происходит при температуре раствора красителя 18—25°С (т. е. комнатной), хотя иногда, для ускорения процесса, применяют принудительный подогрев красителя. При холодном способе окрашивания цвета получаются устойчивые, однотонные, при горячем некоторые красители могут поменять свою окраску. При обоих способах окрашиваемые изделия располагают в емкости для крашения на решетчатой меФаллической подставке, поскольку на дне часто скапливаются осадок и примеси, ухудшающие процесс крашения.
На качество окраски большое влияние оказывает предварительная подготовка, включающая в себя открытие пор в древесине, отбеливание ее и обессмоливание. Не менее важна и послепокрасочная обработка: полоскание в чистой воде, сушка и снятие внутренних напряжений путем воздействия внешней нагрузкой на почти высохшее изделие.
Химическая окраска проходит интенсивно лишь при наличии в древесине достаточного количества дубильных веществ. Именно дубильные вещества, соединяясь с красителем, окрашивают древесину. Наиболее важным дубильным веществом является танин. При дефиците танина в древесине ее насыщают им принудительно. Для этого танин растворяют в горячей воде и опускают в нее древесину.
Если изделие имеет большие габариты, его многократно промазывают горячим раствором при помощи кисти. Вместо танина можно применять 0,2—0,5 %-ную пирогалловую кислоту. Однако чаще всего для насыщения древесины дубильными веществами используют галлы (наросты на листьях дуба) и кору дуба. Процесс этот прост: древесину кипятят в течение 15—20 мин в воде вместе с толчеными галлами или корой дуба (1/4 часть по отношению к массе древесины).
Теперь ознакомимся с красителями и протравами. Красители — это порошкообразные водорастворимые и спирторастворимые красящие вещества. Они не только придают древесине определенную окраску, но и усиливают природный рисунок породы вследствие неравномерного поглощения их разными слоями древесины. Красители бывают натурального и синтетического происхождения.
Синтетические красители —- сложные органические вещества, подразделяющиеся на кислотные, прямые, основные, нигрозины. Наиболее часто употребляются кислотные красители и нигрозины. Кислотные красители не взаимодействуют с целлюлозным волокном и окрашивают только дубильные вещества и лагнин.
Цвета получаются чистые и светоустойчивые. Порошок красителя растворяют в воде с добавкой небольшого количества уксусной кислоты. Перед окрашиванием древесину обрабатывают 0,5 %-ным раствором медного купороса. Концентрация раствора кислотного красителя должна составлять 1—2 %. Воду для раствора применяют кипяченую, смягченную 0,2 %- ным раствором кальцинированной соды. Для более глубокой окраски в раствор добавляют до 5 % нашатырного спирта.
Нигрозины окрашивают древесину в черные и синевато-черные тона. Часто их используют для приготовления спиртовых лаков и политур. Необходимо отметить, что синтетические красители растворяют в горячей воде, причем для получения необходимой концентрации раствора берут 10—30 г на 1 л воды. Синтетические красители позволяют окрашивать древесину практически в любой цвет.
К протравам относят красящие вещества и соли металлов, вступающие во взаимодействие с дубильными веществами древесины. При сквозном травлении древесина окрашивается на всю глубину.
Протравы готовят путем растворения кристаллов химических веществ в воде при температуре 60—70°С с последующей фильтрацией. Окраска заключается в погружении деревянного изделия в горячий раствор протравы на 30 мин. Если изделие из-за больших размеров погрузить в раствор затруднительно, его многократно прокрашивают при помощи кисти (20—25 раз).
Не менее эффективно окрашивать древесину можно при помощи естественных красителей. Окраска получается прочной, светостойкой, не затемняет текстуру древесины, не токсична, проста в приготовлении. Сырьем для таких красителей служат древесные опилки, кора некоторых деревьев, различные растения. Для получения качественной окраски древесину шлифуют и располагают под небольшим углом к горизонтальной плоскости. Краситель наносят кистью сначала вдоль волокон, затем — поперек. Повторно краситель наносят лишь после полного высыхания предыдущего слоя. Количество слоев определяется визуально. Сушат окрашенное изделие в затемненном месте при комнатной температуре. Для закрепления окраски изделие можно обработать восковой мастикой.

*
Ознакомимся с рецептами некоторых естественных красителей. Древесину светлых пород можно окрасить:

в красно-коричневый цвет — крутым отваром луковой шелухи,
*
в желтый — отваром из недоспелых плодов крушины,
*
в коричневый — отваром из коры яблони и оболочек плодов грецкого ореха.

При добавлении в указанные красители квасцов тон окраски усиливается. В черный цвет можно окрасить древесину отваром из ольховых или вербовых щепок.

*
Оранжевый цвет получается при применении отвара из молодых побегов тополя с добавлением квасцов. Для получения отвара 150 г веток тополя кипятят в 1 л воды с квасцами на протяжении 1 ч, затем отвар фильтруют и настаивают 1 нед.
*
Для получения зеленого цвета в отвар побегов тополя добавляют 40% отвара дубовой коры.
Зеленый краситель можно приготовить, если порошок медянки (50—60 г) растворить в столовом уксусе и прокипятить 10—15 мин. Крашение осуществляется в горячем растворе.
*
Для получения черного красителя сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотой, коричневого — с медным купоросом, голубого — с питьевой cодой, зеленого — с поташом, алого — с глауберовой солью.
*
В растворе марганцовки (перманганата калия) окраска древесины сначала будет вишневой, затем — коричневой.
*
Иссиня-черный цвет мореного дуба получается при настаивании дубового шпона в растворе металлической стружки в древесном уксусе.
*
Если березу или клен покрыть раствором пирогалловой кислоты и, дав просохнуть, покрыть еще водным раствором хромового калия, то они окрасятся в синий цвет.
*
Если в серной кислоте растворить кристаллы двухромовокислого калия и добавить воду в соотношении 1:1, то древесина будет окрашиваться этим раствор ром в желтый цвет, а при наличии большого количества дубильных веществ — в коричневый.
*
Золотисто-коричневый цвет можно получить у березы, применив 3,5%-ный раствор марганцовки; если использовать желто-кровяную соль в той же пропорции, то береза окрасится в красный цвет. 0,1%-ный раствор нигрозина придает березе серый цвет.
*
Красивый коричневый цвет получают в результате окраски древесины парами аммиака (нашатырного спирта). Процесс проходит в герметичной емкости, путем естественного испарения аммиака.
*
Весьма неожиданные оттенки получаются при крашении древесины отваром размолотых кофейных зерен с добавлением питьевой соды. Перед окраской древесину необходимо протравить в горячем растворе квасцов.

Немаловажное место в глубоком химическом крашении древесины занимает обессмоливание и отбеливание, способствующие более качественному процессу окрашивания за счет удаления излишних смоляных накоплений и выравнивания первоначального цвета древесины.
Для обессмоливания целесообразно применять следующий состав: сода — 40 г, поташ — 50 г, мыло — 30 г, этиловый спирт — 10 г, ацетон — 20С г, вода — 1000 г. Обессмоливают горячим раствором при помощи мягкой кисти, после чего промывают чистой водой и сушат. Для отбеливания наиболее употребимы раствор щавелевой кислоты (3—6 г на 100 г воды) или 25%-ный раствор перекиси водорода.
Прозрачная отделка поверхности древесины. Под прозрачной отделкой понимается покрытие изделия из дерева лаками и политурами. Такая отделка не скрывает цвет и текстуру древесины, придает ей нарядный, праздничный вид. Она применяется по отношению к чистым деревянным, подвергнутым химическому крашению и фанерованным поверхностям.
Перед прозрачной отделкой древесину подготавливают, для чего выполняют следующие операции: зачистку, шлифование, удаление ворса. Зачистку производят с помощью шлифтика, нож которого тщательно точат и правят на оселке. Если после зачистки на поверхности древесины окажутся дефекты, например сучки, выделения смолы, их вырезают и вклеивают на их место вставки из той же древесины. После ремонта дефектных мест поверхность изделия шлифуют наждачной бумагой до полного уничтожения следов режущего инструмента.
Шлифовку производят вдоль волокон, сначала крупнозернистой наждачной бумагой с последующей сменой на более мелкозернистую. При шлифовании больших плоских поверхностей целесообразно использовать ровный деревянный брусок, обернутый наждачной бумагой. Качественно отшлифованная поверхность должна быть совершенно гладкой, чистой на вид и шелковистой на ощупь.
Профилированные детали шлифуют специально изготовленными брусочками, повторяющими профиль в зеркальном отображении. Отшлифованная поверхность еще не готова для покрытия лаком, так как на ней остается ворс — мельчайшие древесные волокна, отслоившиеся от древесины. Во время лакирования или полирования ворс поднимается и деформирует прозрачную лаковую или политурную пленку.
Обычно ворс приглажен или даже вдавлен в древесину. Чтобы его поднять, следует прежде всего увлажнить поверхность древесины и высушить ее в течение 1,5—3 ч. Ворсинки, высыхая, начинают коробиться и отстают от поверхности. После этого ворс снимают мелкозернистой наждачной бумагой. Для полного удаления ворса операцию увлажнения — сушки — шлифовки повторяют 2—3 раза. Для того чтобы придать ворсу большую твердость и тем самым обеспечить более качественное его удаление, в воду добавляют немного столярного клея. После тщательной шлифовки изделие очищают от древесной пыли. Лучше всего эту операцию производить при помощи пылесоса.
Технология подготовки фанерованной поверхности несколько отличается от подготовки деревянной поверхности. Облицованную шпоном поверхность шлифуют, используя самодельную шлифовальную подушку, которая представляет собой брусок размером 120x60x30 мм, обитый фланелевой тканью в 2—3 слоя. Шлифовальная подушка оборачивается наждачной бумагой. Сначала используют среднезернистую, а для окончательного шлифования — мелкозернистую наждачную бумагу. Шлифование производят вдоль волокон шпона. Нажим на шлифовальную подушку должен быть легким, в противном случае можно протереть шпон насквозь. Особенно подвержены протиранию края облицовки. Это происходит потому, что обычно в этих местах шлифовальную подушку перемещают не в плоскости кромки, а под углом к ней. Чтобы этого не произошло, внимательно следите за правильным расположением подушки. После шлифования фанерованная поверхность заметно преображается и становится красивее. Теперь она готова к прозрачной обработке.
После того как изделия подготовлены, приступают непосредственно к прозрачной отделке. Как уже указывалось ранее, самыми распространенными видами прозрачной отделки являются лакирование и полирование. Один из главных элементов этих операций — забивка пор в древесине. Без нее нельзя достичь хорошего качества лакирования и полирования, потому что отделочный материал будет проваливаться в открытые поры и пленка на поверхности древесины станет бугристой.
Технология приготовления грунтовочных паст заключается в следующем: в эмалированной посуде на водяной бане плавят канифоль, воск, стеарин, парафин, снимают с огня и, перемешивая, вливают тонкой струйкой разбавитель (бензин, скипидар). Пасту наносят на поверхность деревянного изделия в уставшем виде при помощи кисти или тампона, затем изделие сушат 3—4 ч при комнатной температуре. За это время паста должна хорошо впитаться в поверхностный слой древесины. После этого древесину тщательно протирают суконкой до появления слабого глянца. Протирание следует осуществлять вдоль волокон древесины.
Есть и другие грунтовочные пасты, но они имеют более сложный состав, хотя отличаются повышенной эффективностью.
Пасту наносят с помощью резинового шпателя — куска плотной, ровно обрезанной резиновой пластины. Сначала кладут густой слой и выравнивают его поперек волокон древесины. Затем, сильно нажимая на шпатель, снимают лишнюю пасту и дают подсохнуть 1,5—2 ч. После этого поверхность древесины тщательно протирают суконкой вдоль волокон. Чтобы грунтованная поверхность была ровной, а остатки порозаполнителя не скрывали текстуру древесины, поверхность слегка шлифуют стертой мелкозернистой наждачной бумагой.
Для создания на поверхности древесины прозрачной пленки мастера-любители наиболее часто применяют спиртовые шеллачные, нитроцеллюлозные, масляные лаки, а также спиртовые шеллачные политуры. В шеллачных лаках и политурах пленкообразующим веществом служит шеллак — смола, выделяемая некоторыми насекомыми, а растворителем — этиловый спирт.
Другим доступным материалом для прозрачной отделки являются нитроцеллюлозные лаки, в которых пленко образователем служит целлюлоза, а растворителем — смесь ацетона с эфиром и другими летучими соединениями.
Масляные, глифталевые, пентафталевые лаки образуют прочные, влагостойкие покрытия с ярко выраженным блеском. Эти лаки наносят кистью или тампоном в 2—3 слоя с промежуточной сушкой и обработкой. К их недостатку можно отнести продолжительную сушку (около 48 ч).
Лакируют, пользуясь кистями или тампонами. Тампоны изготавливают самостоятельно, для этого из шерстяной или трикотажной ткани сворачивают шар диаметром 3—4 см и плотно оборачивают его льняной или хлопчатобумажной тканью. Тампон не окунают в лак или политуру, а наполняют его изнутри. Для этого льняную ткань разворачивают, смачивают внутренний шерстяной шар лаком (политурой), после чего тампон сворачивают и обрабатывают изделие. Периодически тампон пополняют лаком (политурой).
Производить лакирование необходимо в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от пыли и с температурой воздуха не ниже 18°С. Лак наносят, медленными прямолинейными движениями вдоль волокон, только в одном направлении. При лакировании кромок изделия тампон лучше перемещать вдоль них, независимо от расположения волокон. Для получения полноценного покрытия необходимо нанести от двух до пяти слоев лака с промежуточной сушкой каждого слоя. Продолжительность сушки зависит от вида лака или политуры. Кроме того, после каждой промежуточ¬ной сушки производят шлифование лакового слоя мелкозернистой наждачной бумагой. При этом лак будет счищаться только на микровыступах, а в микроуглублениях — нет. Благодаря этой операции окончательный слой лака будет абсолютно ровным и гладким.
Полирование — более длительный процесс, нежели лакирование. Он сводится к постепенному многократному нанесению на отделываемую деревянную поверхность тончайших слоев политуры, более тонких и равномерных, чем лаковые слои. Благодаря этому достигается высокий класс отделки. Как правило, полируют не чистую деревянную поверхность (это чрезвычайно трудоемко), а покрытую лаком согласно указанной технологии.
Предварительно лаковую поверхность шлифуют пемзовой пудрой при помощи сухого фланелевого тампона. Можно применять и пемзово-восковую смесь, состоящую из пемзовой пудры и пчелиного воска в соотношении 1:1. Воск плавят на водяной бане и тщательно смешивают с пудрой, после чего выливают в прямоугольную форму, например мыльницу.
После остывания смеси из мыльницы вынимают пемзово-восковой брусок, готовый к работе. Лаковое покрытие смазывают тонким слоем чистого машинного масла и шлифуют тампоном или восково-пемзовым бруском с легким нажимом, делая продольные и кругообразные движения. После шлифовки поверхность изделия протирают чистой сухой тканью, удаляя остатки пемзы.
Следующая операция — полирование. Производят его при помощи тампона, заправленного политурой, равномерными, широкими кругообразными и волновыми движениями. Тампон нужно стараться как можно реже отрывать от поверхности изделия. Обработав всю поверхность в одном направлении, не отрывая тампона, обрабатывают ее в обратном направлении. Таким образом наносят 3—5 слоев политуры с промежуточной сушкой каждого слоя. Время сушки зависит от конкретного вида политуры. Расход политуры на 1 м2 поверхности — 300—400 г.
Непрозрачная отделка древесины заключается в нанесении на поверхность непрозрачного (цветного) слоя какой-либо краски (глифталевой, пентафталевой, масляной, кремнийорганической, нитрокраски и т. п.). Инструментом нанесения может служить кисть, тампон, пульверизатор — все зависит от требуемого качества и густоты краски. Подготовка поверхности под непрозрачное покрытие аналогична подготовке под прозрачное покрытие.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон


   

Зарегистрирован: 19.09.2010
Сообщения: 186
Откуда: Луганская обл г.Свердловск

СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 1:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Очень интересная и полезная информация!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фарион Юрий


   

Зарегистрирован: 19.09.2010
Сообщения: 15
Откуда: г.Крснодар

СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 9:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сергей Иванович,возник один вопрос . Часто в практике встречается такое : техника стояла под открытым небом , лак облез ,дерево потемнело . Это как -то лечится ? Отбелить дерево возможно ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Очкарик


   

Зарегистрирован: 25.09.2010
Сообщения: 825
Откуда: СПб - Красноперекопск

СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 11:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А у меня такой вопрос, чем заполнять поры перед лакировкой или шеллачением
_________________
Ищу:
Батарейные Дорожный, Заря.
Крышку блока головок для магнитофона Днепр 3.
Моя страничка на РТ20
С ув., Сергей
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Лисовин


   

Зарегистрирован: 07.06.2010
Сообщения: 2586
Откуда: Луганск

СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 9:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Очкарик писал(а):
А у меня такой вопрос, чем заполнять поры перед лакировкой или шеллачением

Ответов масса. Я использую акриловую шпатлевку с подкрашиванием акварельными красками до нужного тона.

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Лисовин


   

Зарегистрирован: 07.06.2010
Сообщения: 2586
Откуда: Луганск

СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 12:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Фарион Юрий писал(а):
Это как -то лечится ? Отбелить дерево возможно ?

Отбелить вряд ли. Я в таких случаях просто клею новый шпон.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Очкарик


   

Зарегистрирован: 25.09.2010
Сообщения: 825
Откуда: СПб - Красноперекопск

СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 1:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот тут народ описывает про отбеливание древесины http://www.forum.odlr.ru/showthread.php?t=1014&highlight=%EE%F2%E1%E5%EB%E8%E2%E0%ED%E8%E5&page=5
_________________
Ищу:
Батарейные Дорожный, Заря.
Крышку блока головок для магнитофона Днепр 3.
Моя страничка на РТ20
С ув., Сергей
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marssim


   

Зарегистрирован: 03.04.2015
Сообщения: 455
Откуда: Столица РФ

СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 11:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Почитал первый пост, так делали наверное лет 50 назад.)
Хочу предложить современный метод отделки фанерованных изделий, во всяком случае так делаю я:
Смывкой убираю старый лак
Выдерживаю сутки
Протираю корпус ацетоном
Шлифую шкуркой 400
Продуваю воздухом
Тонировка (если требуется)
Наношу поразаполнитель (1 слой)
Сушка 2 суток
Шлифовка шкуркой 400
Продуваю воздухом
Нанесение лака 1 слой (мат или глянец, по вкусу)
Сушка 2 суток
Полировка глянца (шкурка 1500-2000, затем пастой)
Корпус готов.)

Смывка наносится кисточкой, счищаю шпателем, жесткой пластмассовой щеткой всякие углубления.
Шлифую большие поверхности шлифмашиной, маленькие и профильные просто шкуркой или губкой в руке.
Продуваю поверхности обдувочным пистолетом.
ЛКМ наношу пульверизатором.
Полирую УШМашиной.

Получается примерно так.


_________________
Всем Мира и красивых приемников!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radiomann


   

Зарегистрирован: 04.03.2011
Сообщения: 6242
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 12:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Самый важный момет здесь, я думаю, порозаполнитель. У меня с ним пока проблемы.
_________________
Фёдор Фридрихович. Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу

https://www.youtube.com/watch?v=65jaKGOuNs0
https://www.youtube.com/watch?v=ovkn_8sFfes
https://photos.google.com/collections
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Marssim


   

Зарегистрирован: 03.04.2015
Сообщения: 455
Откуда: Столица РФ

СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 12:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Забыл добавить.)
Для достижения качества при минимуме трудозатрат, пользуюсь:

Смывкой в виде геля, равномерно наносится и не течет.
Шлифмашиной с вращательно поступательными движениями и обязательно с пылесосом, не оставляет царапин и не забиваются поры.
Влагомаслоотделитель для компрессора, чистый воздух очень важен.
УШМ для полировки с плавным изменением оборотов, на больших оборотах лак можно спалить.
Пользуюсь шкурками и пастами фирмы 3М.
ЛКМ акриловые, 2 компонентные, фирмы Саерлак.
Покрасочное помещение с хорошей вентиляцией и фильтр на приток воздуха, иначе будет много мусора на поверхности.
Сушилка без пыли и явной циркуляции воздуха, иначе будет много мусора на поверхности.


И маленький совет, прежде чем приступить к отделке изделия, потренируйтесь на дощечках и панелях.
_________________
Всем Мира и красивых приемников!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marssim


   

Зарегистрирован: 03.04.2015
Сообщения: 455
Откуда: Столица РФ

СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 12:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Radiomann писал(а):
Самый важный момет здесь, я думаю, порозаполнитель. У меня с ним пока проблемы.

Ничего сложного нет:
Разводим поразаполнитель.
Наносим пульвером слой за слоем, без перерывов, пока не появятся предпосылки к потекам. Значит хватит.) Если появились потеки, не страшно, они сошлифуются. поразаполнитель легко шлифуется.
Я не вышлефовываю его до дерева, оставляю слой. В таком случае поверхность будет ровной, однородной и малый расход лака.

Только имейте в виду, поразаполнитель не шпаклевка, глубокие сколы и трещины советую шпаклевать.
_________________
Всем Мира и красивых приемников!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radiomann


   

Зарегистрирован: 04.03.2011
Сообщения: 6242
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 10:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Приветствую Вас Marssim.

Вы пользуетесь продуктами Саерлак. Я пытался зайти на эту страницу, но всегда получаю ошибку. Использовал для этого даже три различных браузера, но ...
Вы не могли-бы точно указать название порозаполнителя, или дать конкретно на него ссылку на сайте Саерлак?
Был-бы Вам очень благодарен.
_________________
Фёдор Фридрихович. Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу

https://www.youtube.com/watch?v=65jaKGOuNs0
https://www.youtube.com/watch?v=ovkn_8sFfes
https://photos.google.com/collections
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Marssim


   

Зарегистрирован: 03.04.2015
Сообщения: 455
Откуда: Столица РФ

СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 8:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пожалуйста.
Поразаполнитель PU 377 (прозрачный, шкурится легко)
Лак высокий глянец TL 336 (ложится без кратеров, отлично полируется)
Лак матовый TZ 2840 (сохнет быстро)

Пробуйте, будете приятно удивлены.)
_________________
Всем Мира и красивых приемников!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radiomann


   

Зарегистрирован: 04.03.2011
Сообщения: 6242
Откуда: Германия

СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 11:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Marssim, огромное Вам спасибо за столь ценную информацию.

Правда у нас "опять двадцать пять". Указанных вами марок порозаполнителя и лаков не купить. Вообще ничего от Саерлак не продаётся.
Но теперь знаю, что порозаполнитель на полиэфирной основе.
Буду искать у нас аналоги.
_________________
Фёдор Фридрихович. Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу

https://www.youtube.com/watch?v=65jaKGOuNs0
https://www.youtube.com/watch?v=ovkn_8sFfes
https://photos.google.com/collections
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Marssim


   

Зарегистрирован: 03.04.2015
Сообщения: 455
Откуда: Столица РФ

СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 10:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот так у меня получилось с покраской корпуса.
Технология:
Шлифовка шлифмашиной шкурка 180
Грунт 1 толстый слой
Сушка сутки
Шлифовка шлифмашиной шкурка 400
Покраска эмалью
Покрыв глянцевым лаком
Сушка 2 суток
Шлифовка шлифмашиной шкурка 2000
Полировка машиной.

Корпус готов.


_________________
Всем Мира и красивых приемников!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО РАДИО -> Технологии. Реставрация корпуса. Часовой пояс: GMT + 4
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Страница 1 из 6

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах






Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS